Izolacja akustyczna od strony zewnętrznej
Izolacja akustyczna jest znacznie bardziej skomplikowana niż zwykła poprawa akustyki czy eliminacja pogłosu. Tutaj dowiesz się, jak najlepiej wyciszyć sufity lub ściany, a także jak optymalnie wyciszyć np. generatory, pompy, sprężarki lub inne głośne urządzenia. Zapoznaj się również z naszym obszernym poradnikiem online.
Do izolacji akustycznej nie należy używać pianki z wypustkami! Lepszym rozwiązaniem są płaskie i ciężkie płyty, takie jak np. nasza izolacja akustyczna na bazie estrów lub nasze pianki kompozytowe. Nasza pianka kompozytowa sprawdza się w tym zakresie jeszcze lepiej niż nasza izolacja akustyczna na bazie estru, ponieważ ma jeszcze większą masę – w zamian za to płyty kompozytowe są jednak nieco droższe.
Przede wszystkim należy zapobiec bezpośredniemu uderzaniu dźwięku w ściany lub sufity. Powinien on zostać wcześniej pochłonięty np. przez piankę, aby nie wywoływać drgań w murze. Im niższe częstotliwości źródła dźwięku, tym grubsza powinna być pianka! W tym celu polecamy naszą piankę izolacyjną na bazie estrów (znajdą Państwo ją w sekcji „Izolacja akustyczna”) lub, jeszcze lepiej, nasze pianki kompozytowe (w sekcji „Pianki kompozytowe”). Pianki te są ciężkie i doskonale nadają się do izolacji akustycznej.
Aby uzyskać jeszcze lepszą izolację, można wykonać konstrukcję trójwarstwową. Działa to w następujący sposób.
Najpierw montuje się na ścianie np. piankę izolacyjną Ester lub piankę kompozytową. Pierwszą warstwę przykleja się za pomocą naszego kleju montażowego i pozostawia do wyschnięcia na kilka dni. Gdy klej już stwardnieje, należy przykleić na nim ciężką płytę bitumiczną lub folię ciężką (płyty te można znaleźć tutaj), a na niej ponownie płytę izolacyjną na bazie estru lub naszą piankę kompozytową. Płyta bitumiczna/folia obciążająca jest dostępna w wersji dwustronnie samoprzylepnej, dzięki czemu ostatnią warstwę pianki można po prostu przykleić bezpośrednio do płyty bitumicznej – w niektórych przypadkach zaleca się dodatkowo zastosowanie kleju w sprayu lub zamocowanie mechaniczne. Im grubszą konstrukcję wybierzesz, tym lepsza będzie izolacja akustyczna, zwłaszcza w przypadku niskich częstotliwości, ale tym też będzie cięższa i oczywiście droższa! Być może konieczne będzie podparcie płyt, aby klej mógł stwardnieć. Szczególnie w przypadku montażu na suficie potrzebna jest duża ilość kleju i zazwyczaj konieczne jest podparcie.
Jak działa ta konstrukcja?
Dźwięk najpierw uderza w zewnętrzną płytę z pianki, częściowo ją przenika i wprawia w drgania środkową płytę bitumiczną. Ta płyta bitumiczna rozprasza energię na obie płyty z pianki (czyli na przednią i znajdującą się za nią płytę z pianki). W ten sposób, w zależności od grubości, do ściany dociera już tylko ułamek energii!
Problem stanowią bardzo niskie częstotliwości (poniżej 50 Hz), które nie tylko słychać, ale także odczuwa się! Podłoga przenosi dźwięki na zewnątrz poprzez drgania konstrukcyjne (a nawet wokół wyciszonej ściany, praktycznie wokół pianki!). Ważne jest, aby położyć gruby dywan i odpowiednio odizolować urządzenia od podłogi: na przykład dla urządzenia emitującego hałas należy zbudować podest z płytami pochłaniającymi o grubości od 4 cm do 8 cm jako warstwą podstawową, a na nim położyć stabilną płytę drewnianą. W ten sposób drgania mechaniczne są przekazywane do podłogi w osłabionej postaci. Dotyczy to wszystkich urządzeń, które wibrują.
W praktyce często okazuje się jednak, że średnie i wysokie częstotliwości są zazwyczaj postrzegane jako bardziej uciążliwe – są one jednak często już dobrze tłumione przy użyciu pianki o średniej grubości.
Polecamy również następujących doradców ds. problemów z hałasem
Izolacja akustyczna pojazdów i silników
Izolacja komputerów i serwerów
Izolacja akustyczna sal prób muzycznych i zestawów perkusyjnych
